密西西比河三角洲：蓝调音乐的发源地

图尼卡“蓝调公路”上的蓝调之门游客中心和博物馆 (Gateway to the Blues Visitors’ Center and Museum) 是我全面了解蓝调诞生过程的理想起点。

展览的精彩藏品包括著名音乐家使用过的吉他，以及威廉·克里斯托夫·汉蒂的短号。我了解到 20 世纪 50 年代在英国兴起的英式蓝调风格，或称为“噪音爵士乐”，以及滚石乐队和奶油乐队等乐队在推动蓝调音乐流派发展方面发挥的巨大作用。

我试着弹奏膝上钢棒吉他和独弦琴，并在现场录音室里生疏地尝试录制我自己的蓝调歌曲。我把这首歌通过电子邮件发送给自己，并一直保存在我的收件箱里。

我在由加油站改造的 Blue and White 餐厅享用了美味的芝士汉堡午餐后，前往图尼卡河公园和博物馆 (Tunica River Park and Museum)，了解了三角洲丰富的本土动植物。从博物馆可俯瞰壮阔的密西西比河，虽然河水浑浊，但仍然令人叹为观止。

当晚的晚餐是在 The Hollywood Café 咖啡馆吃的，这家不起眼的店铺得名于密西西比州的一个小镇，而不是你以为的加利福尼亚州那座赫赫有名的城市。马克·科恩的歌曲《漫步在孟菲斯》永远令人难忘，这家跟好莱坞小镇颇有渊源的店铺以及美味的油炸绿番茄将永远成为密西西比州蓝调之路 (Mississippi Blues Trail) 的一部分。

第二天早上，我前往格林伍德，这里是传奇蓝调音乐家罗伯特·约翰逊的安息之地，据说他将灵魂出卖给魔鬼，来换取成为一名成功的蓝调吉他手。墓地位于僻静的锡安山教堂 (Mount Zion Church)，这个其貌不扬的地方是人们认为约翰逊可能长眠的三个安息地之一。当我站在墓碑前时，有几位游客前来默哀致敬，其中有三位来自英格兰。

一位游客说：“我感觉自己来到了一个圣地。”他把一小瓶威士忌放在排队的其他人旁边。罗伯特·普朗特在 2009 年来到这里，因为约翰逊在他年轻时给他留下了深刻的印象，甚至埃里克·克莱普顿也称约翰逊为“有史以来最重要的蓝调歌手”。

我的下一站是印第安诺拉的 B.B King 博物馆及三角洲解说中心 (B.B.King Museum and Delta Interpretive Center)。这座出色的博物馆，为了纪念也许是历史上最著名的蓝调音乐家的生平和遗产而建造。我可以很容易就在那里再待上几个小时，沉浸在其中，享受一切。

当晚我来到格林维尔的 Doe’s Eat Place 餐厅享用晚餐，并在这里遇见了 Lil Charles，这家餐厅由他的祖父于 1941 年创办。 我到达时遇到了一些当地人，他们非常亲切地邀请我和他们一起共进晚餐。Lisa 说：“现在不要期待这里有多高级，但一定要期待美味的南方美食。”她说得没错，我点了一块牛排，它堪比足球场那么大，还配了烤豆子、香辣玉米粉蒸肉和沙拉，虽然没能吃完但确实无比美味。 

密西西比河三角洲是世界上独一无二的地方！我发现这里既神奇又神秘，充满了迷人的南方风情。