密西西比州克拉克斯代尔：追溯蓝调的历史

我的第一站是 61 号公路和 49 号公路的交叉口。于大多数人而言，这可能只是小镇中再平常不过的交叉路口，但对于真正懂它的人则不然。 “十字路口”可谓蓝调音乐爱好者的圣地。在我驻足拍照之时，不断有游客驱车前来，只为一睹罗伯特·约翰逊将灵魂出卖给魔鬼的神秘之地。“这里绝对不容错过，”其中一位游客表示，“我从英国前来此地旅行的梦想终于成真了。”我从未想到克拉克斯代尔竟早已声名远播。就连美食打卡点也同样为人熟知。在“十字路口”旁边的 Abe's Bar-B-Q 餐厅，我品尝到浇满浓郁烧烤酱汁的超大份手撕猪肉，搭配焗豆和凉拌卷心菜，令人回味无穷。

尽管目之所及的棉花田早已尽数采摘，光秃秃的土地也喻示着一年的丰收，但我还是设法找到了一小块棉花覆盖的土地。有趣的是，这块土地恰好毗邻我的下一站目的地——Hopson Plantation Commissary 酒吧，而此地也正是第一台机械采棉机的发源地。四周环绕着破败不堪的建筑，还有一个堆满废旧汽车和卡车的废品站。再往里走，我发现一家酒吧和餐厅，屋内还珍藏着诸多具有历史意义的物件和令人称奇的展品。

在听完精彩的现场音乐之后，我离开此地，迎面便撞见种植园上空绝美的日落风光，粉色、橙色的余晖交织在天际。

我前往当天的最后一站——蓝调历史街区（又称作“忧伤小路”(Blues Alley)）。在这里，我找到了零点蓝调俱乐部 (Ground Zero Blues Club)，这是一家地道的小酒馆，墙上满是涂鸦。密西西比州人、奥斯卡奖得主摩根·弗里曼是酒吧的共同所有人。  

我在吧台下拉个凳子，坐下静静聆听。沉浸在原汁原味的现场音乐声中，我真希望自己不必如此匆匆离去。值得庆幸的是，这座城市每年此时都会搭建许多舞台，让歌手和音乐家们尽情表演，为观众带来无限欢乐，以此来庆祝春天的到来。我一定会再来看看。